2.1. Обработка мелких деталей

Клапаны. Клапан — это деталь кармана, которая закрывает вход в карман и служит украшением изделия (существуют деко­ ративные клапаны без кармана). В женских изделиях -клапан мо­ жет быть различной формы.

Клапан выкраивают из ткани верха. Длина его равна длине прореза кармана плюс 7 мм на обработку с трех сторон и 15 мм по верхнему срезу на припуск шва притачивания клапана к из­делию. Если ткань с рисунком, необходим еще припуск для под­гонки рисунка. Форму клапана из гладкокрашеных тканей уточ­няют по подсобному лекалу.

Для изделий из тканей с рисунком выкроенную деталь клапана накладывают изнанкой на лицевую сторону полочки по размечен­ной форме клапана. Рисунок ткани на полочке должен совпасть с рисунком ткани на клапане. Форму клапана, намеченную мело­вой линией на полочке, переводят с полочки на изнанку клапана легким нажатием на него или постукиванием. Затем линию клапана уточняют и излишки ткани подрезают, учитывая припуск с трех сторон на ширину обтачивания.

Подклапан выкраивают из подкладочной ткани, располагая нить основы вдоль детали, что сохранит клапан от растяжения. Подклапан выкраивают уже клапана с трех сторон на 2—3 мм.

Для придания клапанам более жесткой формы их обрабаты­вают с клеевой или неклеевой прокладкой из хлопчатобумажной

42

Рис. 20. Обработка клапанов

ткани. Прокладку накладывают на основную ткань клапана. Если прокладкой является ткань с односторонним клеевым пок­рытием, ее закрепляют прессованием.

Клапан складывают с подклапаном лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают (в учебных целях) со стороны ос­новной ткани прямыми стежками длиной 8—10 мм с посадкой в углах, где длину стежка уменьшают до 5 мм для сохранения по­садки.

Клапан обтачивают со стороны подкладки швом шириной 5 мм (рис. 20, а); при наличии прокладки края се должны попасть в шов обтачивания или закрепляться отделочной строчкой. Нитки сметывания удаляют, углы высекают, оставляя 2—3 мм, чтобы в углах клапана не было утолщений. Затем клапан вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и стороны. Клапан вы­метывают со стороны подклапана ручными косыми стежками длиной 6—8 мм, отступая от края на 5—7 мм, или на спецмашине, образуя кант из основной ткани шириной 2 мм (рис. 20, б). Кла­пан приутюживают со стороны подклапана через влажный про-утюжильник, выправляя при этом углы и все неровности. При-утюживание может быть выполнено со стороны подклапана на прессе. Края клапана можно закреплять вспушными строчками, отделочной строчкой, ширина которой зависит от модели, или с помощью клеевой пленки, которую прокладывают по срезам клапана при его обтачивании.

Выметывание клапана можно заменить приутюживанием краев с помощью специального шаблона.

При обработке клапанов на полуавтоматах детали уклады­вают в специальные кассеты (зажимы) и обтачивают швом шири- ной 5 мм,

одновременно обрезая припуски на швы. При проверке качества обработанного клапана обращают внимание на форму детали, ровноту и ширину канта, закрепление края и качество влажно-тепловой обработки.

Хлястики и пояса. В женских верхних изделиях хлястики применяют как отделку на полочках, спинках, рукавах и кар­манах. В зависимости от модели они могут иметь различные форму и размеры. Пояса применяют в пальто прямого, прилегающего и полуприлегающего силуэтов, придавая изделию определенный стиль. Застегивают пояса с помощью пряжек-, крючков, пуговиц. Ширина поясов зависит от модели.

43

Пояса в зависимости от толщины ткани обрабатывают подклад­кой или выкраивают двойными из основной ткани. Обработка их аналогична обработке хлястиков. В изделиях из толстых пальто­вых тканей пояс с отделочной строчкой по краям можно стачивать по длине накладным швом, располагая его с внутренней стороны на расстоянии 7—10 мм от нижнего края. В этом случае нижний долевой срез пояса обметывают на обметочной машине швом ши­риной 3—5 мм с количеством стежков не менее 5 в 10 мм строчки нитками в цвет ткани. Дополнительными операциями являются закрепление пряжек и обработка обоих концов пояса при завя­зывании его узлом.

При соединении пряжки с поясом (рис. 21, б) необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и отгибают в сторону пояса этот конец длиной 4—5 см. Срез пояса из тонких осыпаю­щихся тканей подгибают на 5—7 мм и застрачивают на стачиваю­щей машине. В изделиях из толстых тканей срез пояса не под­гибают, а конец скрепляют около средней части пряжки с каждой стороны четырьмя — пятью петлеобразными стежками, незамет­ными с лицевой стороны.

Хлястик выкраивают из основной ткани, подкладка к нему должна быть уже самого хлястика на 4—5 мм. В учебном процессе хлястик из основной ткани складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают со стороны ос­новной ткани с посадкой в углах ручными стежками длиной 10— 15 мм, отступая от срезов на 5—6 мм. Обтачивают по подкладке швом шириной 5—6 мм. Нитки сметывания удаляют, припуск на шов в углах подрезают, оставляя 2—3 мм. Хлястик вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и выметывают, отступая от края на 7 мм, ручными стежками длиной 10—15 мм со стороны подкладки или на спецмашине 2222 кл., выпуская кант шириной 2—3 мм. Выметанные хлястики приутюживают со стороны под­кладки утюгом или на прессе, закрепляют отделочной строчкой (рис. 21, а) с помощью направляющей линейки. Ширина строчки зависит от модели. Нитки выметывания удаляют, хлястик вторично приутюживают со стороны подкладки.

В массовом производстве хлястики обрабатывают без предва­рительного сметывания. В изделиях из тонких тканей хлястик может быть двойным и без подкладки. Детали хлястика складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и стачивают швом шириной 5—6 мм. Шов располагают посередине и разутюживают. Затем конец хлястика обмеляют в зависимости от модели и по намеченной линии обтачивают швом шириной 5 мм. Припуск на шов обтачивания подрезают, оставляя 2—3 мм, хлястик вы-

44