3.11.1. Обработка петель
Петли в пальто имеют функциональное и эстетическое назначение.
В зависимости от модели обрабатывают навесные или прорезные
петли. Навесные петли изготовляют из основной ткани или из
шнура. Прорезные петли могут быть обтачными или обметанными.
Обметанные петли обрабатывают в конце обработки изделия.
Все остальные виды петель выполняют в процессе обработки. Навесные петли из вытачного шнура (рис. 62). Для навесных
петель выкраивают обтачку под углом 45° к нити основы ткани
Рис. 62. Застежка с навесными петлями: а — вывертывание вытачного шнура; б — закрепление петель
длиной на одну или несколько петель. Ширина обтачки зависит от ширины петли и берется равной 20—25 мм. Обтачку перегибают пополам лицевой стороной внутрь и стачивают вдоль сгиба на ширину петли в готовом виде (3— 7 мм) в зависимости от толщины ткани. Строчку начинают прокладывать от срезов, постепенно пере-
ходя к необходимой ширине петли в готовом виде, образуя расширение для облегчения вывертывания.
При вывертывании петли пользуются толстой иглой и ниткой № 10 или 20. Закрепив за сгиб обтачки конец иглой с вдвое сложенной ниткой, тупым концом проводят иглу, а за ней и нитку внутрь петли. По мере протягивания иглы происходит вывертывание петли (см. рис. 62, а). Для вывертывания петель пользуются также приспособлениями малой механизации. Петли должны быть плотными, жесткими и по возможности тонкими. Петли подготовляют к соединению, нарезая их определенной длины в зависимости от диаметра пуговицы.
При соединении с изделием петли укладывают на срез борта (в соответствии с моделью пальто) швом наружу или внутрь петли (см. рис. 62, б). Срезы петель уравнивают со срезом борта и закрепляют машинной строчкой на расстоянии 3—4 мм от срезов с таким расчетом, чтобы строчка располагалась внутри припуска на шов обтачивания борта.
Обтачные петли. Место расположения петель размечают во время обмелки бортов и низа полочек. Петли относительно края борта могут быть расположены горизонтально, вертикально и наклонно. Длину петли намечают больше диаметра пуговицы на 3—5 мм. Обтачные петли обрабатывают обтачками из основной ткани с получением кантов на лицевой стороне шириной 15— 20 мм с каждой стороны вдоль петли.
Существуют следующие способы обработки обтачных петель: обработка петли в кант (с одной или двумя обтачками); обработка петли в кант «с глазком» и обработка петли в рамку (с одной или двумя обтачками). Выбор способа обработки петли зависит от плотности ткани, ее толщины, рельефного рисунка, наличия ворса и т, п. Обработка обтачных петель состоит из двух этапов: сначала обрабатывают петлю на основной детали, а затем (после соединения с подбортом) прорезают и подшивают петлю со стороны подборта. Петли в кант с одной обтачкой. Для обработки петли в кант необходима одна обтачка, выкроенная в длину по нити основы ткани, шириной 50—60 мм и длиной больше длины петли на 15—20 мм с каждой стороны. На бортовой прокладке уточняют начало и конец петли, наносят дополнительные линии с каждой стороны петли на расстоянии от нее, равном ширине канта. Расстояние между крайними продольными линиями равно ширине двух кантов (рис. 63, а). На лицевую сторону изделия лицевой стороной накладывают обтачку, совмещая линию середины обтачки с линией петли и перекрывая обтачкой концы петли на 15—20 мм с каждой стороны.
Петлю обтачивают по намеченным линиям со стороны бортовой прокладки с закрепками в начале и в конце. Строчки должны быть параллельны и заканчиваться на одном уровне (на наклонных петлях допускаются разные уровни концов строчек). После обтачивания петли разрезают обтачку сначала посередине между строч-
103
102
Рис. 63. Обработка петли в кант
ками, а затем со стороны бортовой прокладки. Разрез выполняют от середины в одну, а затем в другую сторону, заканчивая его на 5—6 мм от концов петли и делая надрезы в сторону строчек, не доходя до них 1 мм (рис. 63, б). Обтачки вывертывают через отверстие петли в сторону бортовой прокладки, огибают срез и выметывают канты по полочке на расстоянии 1 мм от строчки притачивания обтачки к полочке. Канты петли соединяют встык с лицевой стороны косыми стежками и закрепляют концы петли двойной машинной строчкой с изнаночной стороны по основанию уголков (рис. 63, б). Петли приутюживают со стороны изнанки полочки. Обтачки подрезают вокруг, оставляя по 15—20 мм с каждой стороны, и подшивают их к бортовой прокладке косыми ручными стежками с частотой два стежка на 10 мм (рис. 63, г) или на специальной машине потайного стежка.
Продолжают обработку петли после соединения подборта с изделием. Перед прорезанием отверстия на подборте последний прометывают вокруг петли на расстоянии 20—25 мм от нее ручными косыми стежками. Концы петель с полочки на подборт переводят с помощью булавок. Со стороны подборта, ориентируясь на концы булавок, мелом наносят линию прореза петли и ее концы. Петлю на подборте прорезают так же, как на полочке. Срезы петли подгибают внутрь по четырем сторонам и подшивают подшивочными стежками с частотой 8—10 стежков на 10 мм без заметывания (рис. 63, д). Обработанные петли приутюживают со стороны подборта. Такие петли можно выполнять с двумя обтачками, притачивая их с лицевой стороны изделия.
Петли в кант с «г л а з к о м». Обработку такой петли (рис. 64, а) выполняют аналогично обработке петли в кант, описанной выше. Особенностью ее является следующее: при нанесении линии петли со стороны бортовой прокладки обмеляют «глазок». Петлю разрезают от середины в направлении «глазка», захватывая одновременно все ткани (бортовую прокладку, полочку и обтачку),
104
Рис. 64. Петли с " глазком"
«глазок» рассекают в 5—6 точках, не доходя до строчки 1 мм (рис. 64, б). Остальную часть петли разрезают за два приема: вначале обтачку посередине до конца, а затем петлю со стороны бортовой прокладки, как было описано выше. При вметывании «глазка» ширина канта не должна превышать 1 мм. В современных моделях одежды «глазок» получают за счет изменения ширины
канта (рис. 64, в).
Петли в рамку с одной обтачкой. Места расположения петель намечают во время обмелки полочек. Дополнительно от линии петли в одну и в другую сторону на расстоянии от нее, равном ширине двух рамок, наносят вспомогательные линии для прикладывания к ним сгибов обтачек (рис. 65, а).
Рис. 65. Обработка петли в рамку с одной обтачкой
а б
Для обработки петли требуется обтачка, выкроенная в длину по нити основы ткани длиннее петли на 15—20 мм с каждой стороны, шириной 60—70 мм. Один из продольных срезов обтачки подгибают в сторону изнанки на 25—30 мм и настрачивают на полочку вдоль сгиба на расстоянии, равном ширине рамки по всей длине петли. Вторую сторону обтачки также подгибают, укладывая ее сгибом вдоль меловой линии. Обтачку настрачивают вдоль сгиба на расстоянии от него, равном ширине рамки (рис. 65, б). Прорезание петель и дальнейшую их обработку выполняют, как описано выше.
Обработку петли в рамку с двумя обтачками выполняют анало- гично обработке петли с одной обтачкой, притачивая обтачки поочередно.
- 1.2. Ручные работы
- 1.2.1. Рабочее место для выполнения ручных работ
- 1 2.2. Инструменты и приспособления для ручных работ
- 1.2.3. Основные приемы выполнения ручных работ
- 1.2.4. Ручные стежки и строчки
- 1.2.5. Терминология ручных работ
- 1.2.6. Технические условия выполнения ручных работ
- 1.1.1. Рабочее место для выполнения машинных
- 1.3.2. Машинные стежки и строчки
- 1.3.4. Применение швейных машин
- 1.3.5. Средства малой механизации
- 1.3.6. Терминология машинных работ
- 1.3.7. Технические условия выполнения машинных работ
- 1.4. Влажно-тепловые работы
- 1.4.1. Оборудование и приспособления для влажно-тепловых работ
- 1.4.2. Терминология влажно-тепловых работ
- 1.4.3. Технические условия выполнения влажно-тепловых работ
- 2 Литвинова и. Н. И др. 33
- 1.5. Детали кроя
- 1.5.1. Наименование деталей кроя
- 1.5.2. Наименование линий и срезов деталей кроя
- 1.6. Технические условия на раскрой
- 2. Обработка отдельных деталей верхней одежды
- 2.1. Обработка мелких деталей
- 2.2. Обработка и сборка карманов
- 2.2.1 Прорезной карман с клапаном
- 2.2.2. Прорезной карман в рамку
- 2.2.3. Прорезной карман с листочкой
- 2.2.4. Карманы в рельефных швах
- 2.2.6. Внутренние карманы в подкладке
- 3. Изготовление демисезонного пальто и жакета
- 3.1. Модели пальто и описание внешнего вида
- 3.2. Классификация размеров и ростов изделий
- 3.3. Требования к изготовлению верхней одежды
- 3.4. Подготовка деталей кроя к пошиву 3.4.1. Проверка деталей кроя
- 6. Места расположения номерных знаков на деталях кроя( пальто, полупольто, костюм, жакет, жилет)
- 3.4.2. Нумерация деталей кроя
- 3.4.3. Перенос линий с одной детали на другую
- 3.5. Дублирование деталей
- 3.6. Обработка бортовой прокладки
- 3.6.1. Характеристика и назначение бортовой прокладки
- 3.6.2. Способы обработки бортовой прокладки
- 3.6.3. Влажно-тепловая обработка бортовой прокладки
- 3.6.4. Особенности обработки бортовой прокладки с клеевой кромкой по краю борта
- 3.7. Обработка полочек
- 3.7.1. Назначение вытачек
- 3.7.2. Обработка нагрудных вытачек
- 3.7.3. Обработка вытачек от линии талии
- 3.7.4. Обработка полочек
- 3.7.5. Обработка рельефных швов
- 3.7.6. Обработка складок
- 3.7.7. Обработка кокеток и соединение их с полочками
- 3.8. Влажно-тепловая обработка полочек и соединение их с бортовой прокладкой
- 3.8.1. Влажно-тепловая обработка полочек
- 3.8.2. Соединение полочек с бортовой прокладкой
- 3.8.3. Выстегивание лацканов
- 3.9. Обработка спинок
- 3.9.1. Спинка со швом посередине
- 3.9.2. Цельная спинка с вытачками по линии талии
- 3.9.4. Спинка с фалдами
- 3.10. Соединение полочек со спинкой 3.10.1. Стачивание боковых срезов
- 3.10.2. Подрезка бортовых срезов и низа изделия
- 3.11. Обработка бортов и низа изделий
- 3.11.1. Обработка петель
- 3.11.2. Прокладывание кромки
- 3.11.3. Обработка подбортов
- 3.11.4. Соединение подбортов с полочками
- 3.11.5. Окончательная отделка бортов и низа изделия
- 3.11.6. Обработка низа изделия
- 3.11.7. Особенности обработки бортов планками
- 3.12. Обработка воротников
- 3.12.1. Характеристика воротников
- 3.12.2. Обработка нижних воротников
- 3.12.3. Соединение верхнего воротника с нижним
- 3.13. Обработка плечевых швов и соединение воротников с горловиной
- 3.13.1. Обработка плечевых швов
- 3.13.2. Соединение воротника с горловиной
- 5 Литвинова и. Н. И др.
- 3.13.3. Особенности обработки различных воротников и соединение их с изделиями
- 3.13.4. Обработка капюшонов и соединение их с горловиной
- 3.14. Обработка рукавов
- 3.14.1. Двухшовные рукава с передними и локтевыми швами
- 3.14.2. Одношовные рукава
- 3.14.3. Двухшовные рукава с верхним и нижним швами
- 3.14.4. Рукава со шлицами
- 3.14.5. Рукава с манжетами
- 3.15. Соединение рукавов с изделием 3.15.1. Втачивание рукавов
- 3.15.2. Обработка пройм изделия
- 3.16. Обработка подкладки и соединение
- 3.16.1. Технические требования к обработке подкладки
- 3.16.2. Монтаж подкладки
- 3.16.3. Машинный способ соединения подкладки с верхом изделия
- 3.16.4. Особенности обработки и соединения подкладки при изготовлении изделий по индивидуальным заказам
- 3.17. Окончательная отделка пальто и жакета
- 4. Особенности обработки пальто с рукавами различных покроев
- 4.1. Пальто с рукавами покроя реглан
- 6* 163
- 4.2. Пальто с цельнокроеными рукавами
- 5. Изготовление юбок
- 5.1. Модели юбок и описание внешнего вида
- 5.2. Детали кроя, наименование срезов и линий
- 5.3. Обработка вытачек, рельефных швов и складок
- 5.4. Обработка карманов
- 5.5. Обработка боковых швов и застежки юбки 6.5.1. Обработка боковых швов
- 5.5.2. Обработка застежек
- 5.6. Обработка верхнего и нижнего срезов юбки
- 6.6.1. Обработка верхнего среза юбки корсажной тесьмой
- 5.6.2. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом
- 5.6.3. Обработка нижнего среза юбки
- 5.7. Окончательная отделка юбки
- 6.1. Модели брюк и описание внешнего вида
- 6.2. Детали кроя брюк, наименование линий и срезов
- 6.3 Обработка передних и задних половинок брюк
- 6.3.1. Стачивание вытачек
- 6.3.2. Влажно-тепловая обработка основных деталей брюк
- 6.4. Обработка карманов в рамку на передних половинках брюк
- 6.5. Обработка карманов со скосом на передних
- 6.7. Обработка застежек и верхнего среза
- 7 Литвинова и. Н. И др.
- 6.8. Обработка низа брюк
- 6.9. Окончательная отделка брюк
- 7. Изготовление жилетов
- 7.1. Модели жилетов и описание внешнего вида
- 7.2. Детали кроя
- 7.3. Обработка полочек жилета
- 7.4. Обработка спинки жилета и соединение ее с полочками
- 7.5. Окончательная отделка жилета
- 8. Особенности обработки зимнего пальто
- 8.1. Модели зимних пальто и описание внешнего вида
- 8.3. Обработка рукавов
- 8.4. Обработка и соединение с рукавами меховых манжет
- 8.5. Обработка меховых воротников и соединение их с нижними воротниками
- 8.6. Соединение утепляющей прокладки и подкладки с верхом изделия
- 8.6.1. Соединение срезов по бортам и горловине
- 8.6.2. Соединение подкладки по низу пальто
- 8.7. Особенности обработки изделий с пристегивающейся утепленной подкладкой
- 8.8. Особенности обработки пальто из плащевой ткани с утепляющей прокладкой из искусственного меха
- 8.9. Краткая характеристика натуральных мехов
- 9. Особенности обработки курток
- 9.1. Общие сведения о куртках
- 9.2. Обработка курток
- 10. Изготовление одежды по индивидуальным заказам
- 10.1. Особенности изготовления одежды с примерками
- 10.2. Плечевые изделия
- 10.2.1. Изготовление изделий с одной примеркой
- 10.2.2. Изготовление изделий с двумя примерками
- 10.3. Поясные изделия
- 10.4. Изделия из различных материалов
- 11. Особенности изготовления изделий из различных материалов
- 11.1. Изделия из дублированных материалов
- 11.2. Изделия из искусственных материалов, имитирующих кожу и замшу
- 11.3. Изделия из трикотажных формоустойчивых полотен
- 11.4. Изделия из искусственного меха
- 11.6. Применение новых видов клеевых
- 11.7. Изделия из материалов, содержащих
- 11.8. Применение термоклеевых прокладочных материалов
- 12. Процессы подготовительно-раскройного производства
- 12.1. Экспериментальное производство
- 12.2. Подготовительное производство
- 12.3. Раскройное производство
- 12.4. Применение промышленных роботов и манипуляторов в швейной промышленности
- 12.5. Подготовительно-раскройные работы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам
- 13. Расчет технологических потоков
- 13.1. Характеристика технологических потоков
- 13.2. Краткие сведения о расчетах технологического потока
- 13.4. Инструкционно-технологические карты
- 13.5. Основы построения технологических потоков в ателье
- 14. Стандартизация и контроль качества продукции
- 14.1. Государственная система стандартизации
- 14.2. Качество продукции
- 14.3. Комплексная система управления качеством продукции
- 14.4. Контроль качества готовых швейных
- 14.4.2. Определение сортности швейных изделий
- 15. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда
- 15.2. Участие учащихся в трудовом соревновании
- 15.3. Роль организации труда учащихся в условиях производственной практики
- 16. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях
- 16.1. Безопасные условия труда на территории предприятия
- 16.2. Предупреждение травматизма в цехах предприятия
- 16.3. Основные правила безопасных условий труда
- 16.4. Противопожарные мероприятия