Глава 1
Развитие конструкции обуви
Обувь предназначена для защиты стопы и, следовательно, всего организма человека от воздействий окружающей среды; она облегчает передвижение и обеспечивает нормальные условия для трудовой деятельности и отдыха.
Обувь появилась на ранней стадии развития человечества. Самой примитивной обувью был кусок шкуры животного, которым человек обертывал стопу и закреплял в нескольких местах с помощью жил или корней и стеблей растений. Шкура, обработанная дымом и жиром, меньше загнивала, но была жесткой. Стремление уменьшить жесткость кожи и предохранить ее от гниения привело к появлению различных способов ее выделки; для верха обуви стали применять более мягкие кожи, для низа — более жесткие.
В процессе развития обуви выделились четыре ее конструктивных вида: 1) сандалии, поршни, лапти, опанки, туфли; 2) полуботинки; 3) ботинки; 4) сапоги и полусапоги. Самой древней обувью являются сандалии. Их носили жители южных стран — Египта, Греции и Рима. Сандалии служили для защиты нижней части стопы от климатических и механических воздействий и первоначально представляли собой дощечку, закрепляемую на стопе с помощью ремешков. Со временем дощечку сменила многослойная подошва.
В странах с умеренным климатом, где на смену теплого лета приходит холодная зима, от внешних воздействий надо было защитить не только подошву, но и всю стопу. Здесь основным видом обуви был поршень— простейшая лаптеобразная обувь из сыромятной кожи, стянутая в верхней части ремешком (рис. 1.1). Носили поршни, обматывая стопу травой, позже тканью. Верхняя часть поршней имела множество грубых складок, которые при ходьбе давили на стопу и травмировали ее. Со временем складки стали вырезать, скрепляя края образовавшихся отверстий. Так появился первый шов в обуви.
Нужная форма в такой обуви придавалась стопой в процессе носки.
В северных районах основным видом обуви были сапоги — обувь с высоким сплошным голенищем. Сапоги изготовляли в виде чулка, скрепляя края узкими ремешками через надрезы. Постепенно конструкция сапога усложнялась: из одной и той же кожи делали сапоги с отрезными голенищами, затем стали изготовлять низ сапог из более толстой кожи.
Обувь, изготовленная из одного куска кожи, при носке протиралась прежде всего внизу. Чтобы использовать неизношенную часть обуви, на нее снизу ставили заплаты. Постепенно заплаты на нижней части обуви превращаются в специальную деталь, которую можно прикрепить и к новой обуви до появления в ней дыры. Так появилась подошва (подошва — подшвень, т. е. то, что подшивают). Пришивали подошву к верху обуви выворотным швом с помощью сухожилий.
Появление новой детали позволило отказаться от изготовления обуви из одного куска. Ее начинают изготавливать из двух деталей — верха и низа обуви. Деление на детали верха и низа сохраняется до наших дней, поэтому появление подошвы следует отнести к революционному преобразованию конструкции обуви.
С о временем пяточную часть подошвы, подвергавшуюся наибольшему истиранию, начинали укреплять несколькими слоями кожи. Так появляется каблук. На протяжении XIV—XIX вв. высота каблука не превышала 4 см, так как не было еще жесткого геленка, поддерживающего стопу в изогнутом положении.
Складки и постоянные изгибы в области голеностопного сустава стопы в сапогах приводили к разрыву кожи в этом месте. На этот участок также стали накладывать заплаты. По мере удлинения заплат выделилась самостоятельная деталь в передней части сапога, которую стали называть союзкой (от древнерусских слов «узы» и «соузы»). Отсюда и пошло выражение «обсоюзить», т. е. обшить по передней части. Уже в XII в. древнерусские сапоги состояли из трех деталей, а в XIV в.— из четырех и более. К этому времени детали верха обуви скрепляли тачным (потайным) швом, выполнение которого требовало большого мастерства. Варианты внешнего оформления исторической обуви даны на рис. 1.2.
До XVII в. усьмошвецы, которых впоследствии стали называть сапожниками, должны были лишь уметь выкроить детали правильной формы из кожи и сшить их между собой; никакой затяжки верха обуви не выполнялось, так как не было еще ни колодок, ни стелек. Требуемая форма обуви придавалась стопой. В более поздние времена в сшитую обувь вставляли каюги (правила) для придания ей объемной формы. След обуви изнутри простилали мягкой деталью по форме нижней части стопы с целью смягчения опорной поверхности для стопы. Отсюда и название этой детали — стелька. Стелька как деталь в современном понятии, к которой прикрепляется верх обуви, появилась значительно позже. С появлением в обуви жесткого задника, значительно повышающего устойчивость пяточной части верха обуви, изменился способ скрепления верха обуви с подошвой. Предварительно к верху с внутренней стороны пяточной части подшивали деталь из кожи (так называемый карман), имеющую форму задника. Верх с подошвой соединяли выворотным швом от носка до кармана, а в пяточной части края верха и кармана после вставки жесткого задника выворачивали наружу и пришивали к подошве наружным (алтанным) швом. Задник при этом не имел припуска под шов. В древнерусской обуви жесткий задник, как и каблук, появился в XV—XVI вв. Его изготавливали из бересты, склеенной из нескольких слоев, или из толстой кожи.
Верхние края задника спускали, чтобы они не натирали стопу.
Общее развитие конструкции обуви начиная с XVIII в. во всех европейских странах идет по одному пути. С развитием ремесел появляется несколько вариантов ниточного прикрепления подошв (прошивной, рантовый и др.).
С изобретением и освоением во второй половине XIXв. обувных машин швейной, доппельной, затяжной, обтяжной и др.) происходит коренное изменение формы и конструкции обуви. Стремление человека сделать обувь более удобной и износостойкой с учетом использования материала и затрат труда все больше приводит к разделению обуви на детали, что обусловлено и техническими возможностями. Наряду с ножом и молотком появляются тонкие шилья и иглы. Верх обуви стали расчленять на мелкие детали различной конфигурации и украшать декоративными строчками. Механизация производства обуви способствовала не только резкому повышению производительности труда, увеличению выпуска обуви, расширению ее ассортимента, но и появлению особого вида производственной деятельности — промышленного конструирования. Возникает и развивается наука о конструировании обуви. Первая графическая система конструирования была разработана в 1876 г. Р. Кнеффелем. В основу этой системы были положены данные, получаемые при обмере стопы или колодки.
С развитием механического производства и главным образом в связи с тем, что производство обувных машин было сконцентрировано в немногих странах, конструкция обуви, связанная с развитием оборудования для ее производства, становится общепринятой, но с учетом климатических и географических условий. Естественно, что она не остается без изменений, поскольку со временем изменяются требования, предъявляемые к ней, и изменяются требования, предъявляемые к ней, и появляются технические возможности ее ycoвершенствования.
В нашей стране развитие конструкции обуви отличалось от развития конструкции обуви в странах с умеренным климатом. По мере механизации обувного производства (этот процесс начался практически только после Великой Октябрьской социалистической революции; в царской России механическим путем изготовлялось всего лишь около 16 млн. пар обуви в год) развивается и наука о конструировании обуви. Совершенствованию ее способствовало применение новых обувных материалов — резины, картона для стелек, тканей с покрытием из нитроцеллюлозы для задников и подносков и др.
Таблица 1.1 Группы и размеры обуви
Группа обуви | Метрические размеры (длина следа, мм) | Исходный размер группы | |||
Номер | Наименование | ||||
0 | Пинетки | 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 | 110 | ||
1 | Для ясельного возраста | 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 | 130 | ||
2 | Малодетская | 145, 150, 155, 160, 165 | 155 | ||
3 | Дошкольная | 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 | 185 | ||
4 | Школьная для девочек | 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 | 225 | ||
5 | Девичья | 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 | 235 | ||
6 | Школьная для мальчиков | 205, 210, 215, 220, 225 | 230 | ||
7 | Мальчиковая | 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 | 265 | ||
8 | Женcкая | 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275 | 240 | ||
9 | Мужская | 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305 | 270 |
Развитие технологии производства резины привело к появлению формованных (монолитных) подошв, которые объединили в себе подошву, каблук, простилку, геленок и исключили их отделку.
Применение новых материалов для низа обуви потребовало пересмотра технологии крепления низа, так как резина легко прорывалась ниточным швом и плохо держала винт. В результате исследований, проведенных в этом направлении советскими учеными, был создан клеевой метод крепления подошв. Внедрение этого метода, позволившего широко применять формованные и полностью отделанные монолитные (с рантом и каблуком) резиновые подошвы и каблуки, вызвало необходимость разработки принципов конструирования формованных и плоских деталей.
Особенно заметное влияние на конструкцию обуви оказало применение искусственных и синтетических кож для верха обуви. Благодаря тиснению верха обуви из указанных материалов в поле токов высокой частоты (ТВЧ) с помощью силиконовых матриц заготовка верха имеет вид сшитой из отдельных деталей.
Обувь как один из элементов костюма человека имеет не только функциональное значение, но и служит для удовлетворения его эстетических потребностей. Исходя из этого, основным принципом конструирования обуви должна быть не капризная сменяемость фасонов, а выработка типов и форм, диктуемых социальной целесообразностью, т. е. принцип социалистической культуры, основанной на изучении исторического и этнографического наследия человечества.
- Макарова в. С. Моделирование и конструирование обуви и колодок
- Раздел I
- Глава 1
- Глава 2
- 1. Классификация современной обуви
- 2. Группы обуви по половозрастному признаку
- 3. Виды обуви
- 4. Назначение обуви
- 5. Материалы для обуви
- 6. Внутренние размеры и форма
- 7. Детали обуви, их размеры и форма
- 8. Типовые конструкции моделей (заготовок) верха обуви
- 9. Способы скрепления деталей верха обуви
- 10. Способы скрепления верха обуви с низом
- Глава 3
- 1. Краткая анатомия и физиология стопы
- 2. Основные патологические отклонения
- 3. Антропометрия стопы
- 4. Работа стопы
- Глава 4
- 1. Детали верха обуви
- 2. Детали низа обуви
- 3. Гигиенические свойства обуви
- Раздел II
- Глава 1
- 1. Топография колодок
- 2. Основные размеры колодок и их контроль
- 3. Изменение размеров обувных колодок
- Глава 2
- Глава 3
- Раздел III
- Глава 1
- 1. Копировальная система
- 2. Копировально-графическая система
- 3. Система проектирования деталей по жесткой оболочке
- 1. Упрощенный (шаблонный)
- 2. Способ слепка
- 3. Способ жесткой оболочки
- Глава 3
- Вписывание условной развертки колодки
- Расчет и нанесение базисных линий
- 3. Расчет основных размеров деталей верха обуви
- 4. Расчет и нанесение базовых точек
- 5. Принцип расчета величины корректировки жесткой
- 6. Практический метод расчета величины
- 7. Расчет припуска под строчку
- 8. Установление припусков на обработку деталей верха обуви
- Раздел IV
- Глава 1
- 1. Определение чистой площади деталей обуви
- 2. Классификация отходов при раскрое
- 4. Расчет показателя использования обувных материалов
- 5. Определение нормы расхода обувных материалов
- Глава 2
- Раздел V
- Глава 1
- 1. Конструктивные особенности модели
- 2. Проектирование наружных деталей верха
- 3. Проектирование деталей подкладки
- 4. Проектирование промежуточных деталей верха
- 5. Деталировка чертежей
- 6. Процесс сборки заготовки верха обуви по узлам
- Глава 2
- 1. Конструктивные особенности модели
- 2. Проектирование наружных деталей верха
- 3. Проектирование деталей подкладки
- Глава 3
- 1 Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3. Проектирование деталей подкладки
- Глава 4 Проектирование модели верха ботинка
- 1. Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3. Проектирование деталей подкладки
- Глава 5
- 1. Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3 Проектирование деталей подкладки
- Глава 6
- 1. Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3. Проектирование деталей подкладки
- Глава 7
- 1. Конструктивные особенности модели
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3 Проектирование деталей подкладки
- Глава 8
- 1 Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей
- 3. Проектирование деталей подкладки
- 1. Конструктивные особенности
- 2. Проектирование наружных деталей верха
- 3 Проектирование деталей подкладки
- 4. Проектирование верха и подкладки открытых
- Глава 10
- 1. Конструктивные особенности открытых туфель
- 2. Особенности конструкции открытых туфель
- 3. Проектирование наружных деталей
- 4. Проектирование втачной стельки,
- 5. Проектирование деталей верха открытых
- Глава 11
- 1. Проектирование модели закрытых туфель без специального закрепления на стопе
- 2. Конструктивные особенности туфель-лодочек
- 3. Проектирование деталей верха и подкладки
- 4. Особенность проектирования верха и подкладки туфель с дублированной подкладкой
- 5. Особенности проектирования верха
- Глава 12
- 1. Конструктивные особенности текстильной обуви
- 2. Проектирование домашних текстильных туфель
- 3. Конструктивные особенности обуви для детей
- 4. Проектирование пинеток с втачной мягкой подошвой
- 5. Проектирование модели верха обуви
- Раздел VI
- Глава 1
- 1. Конструктивные особенности
- 2. Особенность внутренних размеров
- 3. Основы проектирования верха сапожек и полусапожек
- Глава 2
- 1. Проектирование модели верха женских
- 2. Проектирование модели верха мужских
- 3. Проектирование модели верха мужских сапог
- 4. Проектирование модели верха детских сапожек
- Раздел VII
- Глава 1. Характеристика деталей низа обуви
- 1. Классификация деталей
- 2. Характеристика внутренних деталей низа обуви
- 3. Характеристика наружных деталей низа обуви
- 4. Характеристика промежуточных деталей низа обуви
- Глава 2
- 1. Проектирование внутренних деталей низа обуви
- 2. Проектирование наружных деталей низа обуви
- 3. Проектирование промежуточных
- Раздел VIII
- Глава 1. Основы серийного размножения
- 1 Alv . Понятие об абсолютном и относительном приращениях
- 2. Способы серийного размножения
- Глава 2
- 1. Метод Ереванского Дома моделей обуви (едмо)
- 2. Метод б. П. Хохлова и л. Л. Еремина
- Глава 3
- 1. Оборудование для серийного размножения
- 2. Расчет установочных чисел и подготовка шаблонов
- 3. Работа на градир-машине, контроль
- 4. Особенности градирования обуви
- 5. Особенности градирования деталей низа обуви
- Глава 4
- 1. Этапы создания и утверждения новых моделей
- 2. Методика моделирования по эскизу
- 3. Методика построения контрольного чертежа основных конструкций верха обуви
- 4. Способы отделки верха обуви
- 5. Моделирование обуви на одной конструктивной базе
- 6. Проектирование модели верха конструкции мокасин
- 7. Проектирование модели верха полуботинка с овальной вставкой и клапаном
- 8. Проектирование модели верха туфель-лодочек по жесткой оболочке
- Глава 5
- 1. Оборудование модельной лаборатории
- 2. Организация рабочего места модельера
- 3. Особенности труда модельера
- 4. Особенности проектирования моделей верха
- 5. Потребительские свойства обуви