записка Сиаолап М

Характеристика методов конструирования и разработка конструкции.

Конструирование одежды является важнейшим процессом производства одежды. Оно не только предопределяет в значительной мере качество изделий, но и является решающим условием в совершенствовании технологии, механизации и автоматизации производства.

Предприятия швейной промышленности и моделирующие организации используют две системы конструирования: муляжную – для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов и расчетно-графическую в различных вариантах.

По муляжной системе конструкция модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем накладывания ткани или бумаги на фигуру человека или манекен, затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия, при этом проверяя их правильность. Однако это достаточно ꞌꞌзатратныйꞌꞌ метод, так как приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день. Кажущаяся простота и доступность муляжной системы требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность получения разверток деталей одежды муляжной системой недостаточно высока, поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. Окончательное уточнение первичных разверток деталей производят на примерках при изготовлении экспериментальных образцов.

Муляжная система сегодня применяется довольно редко, но знать ее возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжной системы просто не обойтись. Любая примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владения муляжной системой.

Расчетно-графическая система характеризуется тем, что по заданной эскизом модели на основе размерных признаков фигуры и соответствующих прибавок строят чертежи изделия.

В настоящее время в швейной промышленности получила распространение Единая методика конструирования одежды ЦНИИШПа (ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности), базирующаяся на данных антропологии и расчетно-графической системе конструирования. В основу Единой методики положен расчетно-аналитический метод, расчетные формулы которого являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных. Преимущество этой методики заключается в том, что она основывается на определенных типах фигур, принятых для конструирования одежды массового производства.

При построении узла конструкции непосредственно по измерению используется графический метод (ширина спины, длина изделия и др.). Если же какой-либо участок связан с двумя измерениями и конструктивная точка занимает пространственное положение, то применяется метод засечек (плечевая точка, вершина горловины и др.).

Основными отличительными чертами Единой методики конструирования одежды ЦНИИШПа являются:

единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды, то есть структура основных расчетных формул и приемы построения чертежа остаются неизменными, меняются лишь некоторые параметры;
определение всех элементов конструкции расчетным путем;
баланс изделия подсчитывается по формуле;
универсальность расчетных формул;
построение всех чертежей без припусков на швы.

В данной дипломной работе использовалась расчетно-графическая система конструирования.

Конструкция разработана на типовую фигуру средней возрастной группы I полнотной группы рост – 170, обхват груди – 88, обхват бедер – 92.

Размерные признаки представлены в таблице 2. Построение платья – в таблице 5.

Размерная характеристика фигуры типового телосложения 170 – 88 – 92 (ОСТ 17 – 326 – 81).

Таблица 2.

№ по ОСТу	Размерный признак	Условные обозначения	Величина, см
1	2	3	4
1	Рост	Р	170
13	Полуобхват шеи		17,6
14	Полуобхват груди первый		42,9
15	Полуобхват груди второй		46,2
16	Полуобхват груди третий		44
18	Полуобхват талии		32,2
19	Полуобхват бедер		46
31	Ширина плечевого ската		13,3
35	Высота груди		33,6
36	Длина талии спереди		52,7
39	Высота проймы (задняя)		17,8
40	Длина спинки до талии с учетом выступающих лопаток		41,3
41	Высота плеча косая		43,8
43	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи		44,2
45	Ширина груди		16,6
46	Расстояние между сосковыми точками		9,5
47	Ширина спины		17,2
61	Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди		44,3

Любая одежда из ткани, кожи, дублированных материалов по своим размерам превышает размеры тела человека. Между поверхностью тела и внутренними размерами одежды образуются воздушные прослойки. Они необходимы для обеспечения свободы дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности организма человека, а также для создания необходимой силуэтной формы. Все эти условия обеспечивают прибавки на свободное облегание, представленные в таблице 3.

Прибавки на свободное облегание.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
1	2	3	4
1	Прибавка по линии груди		4,5
2	Прибавка по линии талии		1,0
3	Прибавка по линии бедер		3,0
4	Прибавка на свободу проймы по глубине		2,0
5	Прибавка к длине талии спинки		0,2
6	Прибавка к ширине горловины спинки		1,0
7	Прибавка к длине талии спереди		0,2
8	Величина сутюжки		1,0

При построении чертежа конструкции важное значение имеет распределение прибавки по участкам чертежа, так как она тесно связана с распределением объема изделия по линии груди.

Распределение прибавки по участкам чертежа конструкции.

Таблица 4.

№ п/п	Наименование участка	Условное обозначение	Распределение , см
1	2	3	4
1	Спинка		0,2×4,5=0,9
2	Полочка		0×4,5=0
3	Пройма		0,8×4,5=3,6

Расчет к построению чертежа основы женского нарядного платья.

Таблица 5.

№ п/п	Наименование участков и точек на чертеже	Усл. об.		Расчетная формула			Расчет и результат
1	2	3		4			5
Построение сетки размеров спинки и переда Положение вертикальных линий:
1	Ширина изделия						44,0+4,5 = 48,5
2	Ширина спинки	Аа		+			17,2+0,9 =18,1
3	Ширина переда			+( ) + +			16,6 + (46,2 –42,9) +0 =19,9
4	Ширина проймы						48,5 –18,1– –19,9 =10,5
Положение горизонтальных линий:
5	Положение уровня лопаток относительно шейной точки	АУ		0,4×			0,4×41,3 =16,5
6	Положение глубины проймы (условно линии груди)	АГ		+ +			17,8+2,0 +1,0 = = 20,8
7	Положение линии талии	Т					41,3 0,2
8	Положение линии бедер	ТБ		0,5×			0,5×41,3=20,7
9	Положение линии низа	АН					90,0
Через т. Г; Т; Б и Н проводят горизонтальные линии, при пересечении с вертикалью из т. получают т. ; ; ; , а с вертикалью из т. а и – соответственно т. и
Построение контуров спинки и переда:
11	Ширина горловины спинки			+			+1,0 = 6,9
12	Высота горловины спинки			0,15× +			0,15×17,6+0= =2,7
Откладывают на перпендикуляре из т. к прямой А . Точки А и соединяют лекальной линией, получая линию горловины спинки
13	Положение плечевой точки (радиусы засечек)		П П			13,3 43,8
Точки и П соединяют прямой линией
14	Положение конечной точки плечевого среза				+	13,3+1,5 = 14,8
15	Расположение вытачки на плечевом срезе относительно вершины горловины		И		×	×13,3 = 4,4
			И			1,5
16	Длина вытачки		И		4,0×	4,0×1,5 = 6,0
17	Положение плечевой точки при закрытой вытачке (радиусы засечек)		О'		= П =	Из Из
Точки и О' соединяют прямой, пересечение которой с продолжением левой стороны вытачки обозначают – это положение верхней точки левой стороны плечевой вытачки.
18	Правая сторона вытачки				=	по чертежу
Плечевой срез спинки проводят через точки ; ; и .
19	Вспомогательные точки для построения линии проймы				Из т. проводят перпендикуляр к вертикали
					2,0	+2,0 = 9,0
					0,2× +0,3	0,2×10,5+ 0,3 = = 2,4
20	Положение бокового среза				0,5×	0,5×10,5 = 5,25
Соединяя точки ; ; 1 и плавной линией, получаем пройму спинки.
21	Расстояние до линии центра груди				+0,5	9,5+0,5 =10,0
22	Положение линии талии спереди				0	0
23	Положение вершины горловины переда				+ = +	44,3+(0,2+0,5)= = 45,0
24	Ширина горловины переда				=А	6,9
25	Глубина горловины переда				+1,0	6,9 +1,0 = 7,9
26	Линия выреза горловины (радиусы засечек)				R= Из точки и проводят две дуги в сторону и из точки пересечения этим же радиусом – линию горловины из т. до т.
27	Положение высшей точки груди				( )	33,6 – (52,7– – 44,3) = 25,3
28	Раствор нагрудной вытачки				2,0×( )+1,0	2,0×(46,2–42,9)+1,0 = 7,6
29	Вспомогательные точки для построения линии проймы переда				=	по чертежу
					0,3× +1,2	0,3×10,5+1,2 = = 4,4
30	Вершина проймы переда (радиусы засечек)				= из = из	по чертежу
31	Конец правой стороны вытачки				=	по чертежу
32	Вспомогательные точки для построения проймы переда		2		0,2×	0,2×10,5 = 2,1
			3			= 6,8
			3–4		1,0	1,0
Через т. ; 4; ; 2 и проводят линию проймы переда.
33	Середина спинки со швом				1,0	1,0
Точки А и соединяют прямой и продолжают ее вниз до пересечения с линией бедер в т. и с линией низа в т. , с линией груди в т. Г′. Из этих точек проводят перпендикуляры и получают линии талии, бедер и низа спинки.
Расположение боковых срезов спинки и переда:
34	Суммарный раствор вытачек по линии талии		Ʃрв		+ ) – – + ) ˗ Т	(44,0+4,5) – (32,2+1,0) –1,0= = 14,3
Распределение величины суммы раствора вытачки в швы и вытачки различно и зависит от формы изделия и его силуэта. Раствор каждой вытачки в чертеже Ʃрв
39	Положение бокового среза спинки и переда по линии талии				≤ 2,0	= 1,8
40	Положение бокового среза спинки и переда по линии бёдер				( + ) –	по чертежу (46,0+3,0) – –23,4 = 25,6
41	Положение бокового среза спинки и переда по линии низа					по чертежу по чертежу
Боковой срез спинки проходит через точки ; ; ;
Расположение вытачек на спинке и переде:
42	Крайнее положение вытачки по линии талии на спинке				0,4×	0,4×18,1 = 7,3
43	Крайнее положение вытачек по линии талии переда				=	по чертежу
Верхние и нижние концы вытачек расположены на 2,0÷3,0 см. от линии и на 3,0÷5,0 см от линии бёдер
44	Понижение середина переда				0,5	0,5
45	Уравнивание бокового среза					по чертежу

Построение платья осуществляется на основе базовой конструкции платья с втачными рукавами с некоторыми изменениями в расчетных формулах, учитывая особенности данного вида плечевого изделия.

Методика нанесения модельных особенностей:

В соответствии с эскизом, нанести линию верха лифа и фигурной планки, линии фигурных рельефов.
На спинке перенести направление вертикальной вытачки.
На переде нагрудную и вертикальную вытачки распределить в рельефы. Талиевую вытачку образуют две мягкие складки, являющиеся продолжением фигурных рельефов.
Боковые части спинки и переда отрезать по линии талии и совместить по боковому срезу, уменьшив прибавку по линии талии на 1,5 см. Уточнить линию нижнего среза лекальной линией.
Заднюю и переднюю части фигурной планки совместить по боковому срезу, уменьшив прибавку по линии груди на 2,5 см. Уточнить линию верхнего и нижнего срезов лекальной линией.
На спинке и переде уменьшить прибавку по линии талии на 1,0 см со стороны бокового среза.
На переде разрезать линии мягких складок. Раскрыть складки на 7,0 и 4,0 см. Уточнить линию бокового среза лекальной линией.

Чертеж в масштабе представлен на рис. 2

Изготовление лекал деталей женского нарядного платья.

Построение лекал осуществляют на основе чертежа конструкции. Перед построением лекал проверяют сопряжение (соединение) деталей переда и спинки, средних и боковых деталей переда и спинки с фигурной планкой в местах их соединения по линиям швов и срезов.

По уточненным деталям конструкции изделия изготовляют лекала основные и производственные. Лекала верха строят на все детали (включая мелкие), копируя каждую деталь в отдельности и прибавляя по контурам припуски на швы, подгибку и уработку деталей в соответствии с ОСТами и типовыми методами обработки одежды, действующими в промышленности.

На каждом лекале должны быть указаны:

направление нитей основы или долевое направление и допускаемые отклонения;
контрольные знаки (надсечки).

Так же указывают:

наименование изделия и материал, номер модели;
рост, размер, полнотную группу;
наименование деталей и их количество.

Лекала прокладки и вспомогательные лекала разрабатывают на основе контуров лекал основных деталей с учетом необходимых изменений.

Спецификация деталей представлена в таблице 6.

Припуски на швы, подгибку, долевое направление материала в деталях и допускаемые отклонения представлены в таблице 7.

Лекала представлены на рис. 3.

Содержание